Point Adolphus, situé à environ vingt-cinq kilomètres du quai de la conserverie de Hoonah, concentre chaque été une telle quantité de krill et de hareng que les biologistes le comptent parmi les zones d'alimentation des baleines à bosse les plus denses d'Amérique du Nord. Les baleines ne font pas que passer.
Elles arrivent en mai et travaillent les mêmes courants de marée jusqu'en octobre.
Hoonah est le plus grand village Tlingit d'Alaska, foyer des Xuna Kaawu, et la conserverie sur Cannery Road a transformé le saumon de 1912 jusqu'à sa fermeture en 1953. Le village a racheté les bâtiments abandonnés et les a rouverts en 2004 en tant que port plutôt qu'en tant que station balnéaire. Cette distinction régit toujours le lieu. Des passerelles relient l'ancienne salle de cuisson, le réfectoire et le sol du musée où la ligne de mise en conserve est intacte, en fonte brute. L'entrée dans la zone portuaire et au musée de la conserverie coûte 0 USD, ce qui est inhabituel pour une escale de croisière en Alaska et délibéré de la part du village.
Ce qui distingue les excursions d'observation des baleines et de festin de fruits de mer à Icy Strait Point de celles situées plus au sud, c'est la proximité. Les bateaux dépassent la digue et atteignent les eaux d'alimentation en environ vingt minutes, sans le long trajet qui grignote une journée à Juneau. Les capitaines ici lisent les tables de marée et l'activité des oiseaux — un radeau de mouettes sur une eau calme signifie généralement qu'un banc de poissons est poussé vers la surface par les baleines. Les otaries se reposent sur les rochers près de Whitestone Harbor. Les pygargues à tête blanche se perchent dans les épicéas de Sitka le long du rivage en nombre qui cesse d'être remarquable dès la deuxième heure.
L'architecture récompense l'attention. La structure poteau-poutre de la conserverie a été construite pour survivre aux intempéries du détroit de Chatham, et le bardage ondulé a été réparé plutôt que remplacé, laissant un historique lisible de quatre-vingts ans de réparations. Les panneaux d'interprétation sont rédigés par des auteurs Huna Tlingit, et non par des entrepreneurs, et ils n'adoucissent pas l'histoire de l'incendie de Hoonah de 1944 ou de l'ère des pensionnats. Au-dessus de la plage, la maison tribale Xunaa Shuká Hít encadre Icy Strait avec des poteaux sculptés dans les années 2010.
Le saumon, le flétan et le crabe dormeur proviennent toujours des bateaux locaux, et l'association d'une croisière d'observation de la faune marine avec une table de fruits de mer du sud-est de l'Alaska n'est pas une invention de l'industrie touristique — c'est ainsi que le port s'est toujours nourri. Les visiteurs qui comparent les billets pour l'observation des baleines et le festin de fruits de mer à Icy Strait Point achètent, en fait, un passage dans un village ouvrier qui a décidé de le rester.
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