Point Adolphus, as águas a dezesseis milhas de distância do cais da fábrica de conservas de Hoonah, concentram tanto krill e arenque a cada verão que os biólogos o consideram um dos locais de alimentação de baleias jubarte mais densos da América do Norte. As baleias não estão apenas de passagem.
Elas chegam em maio e trabalham nas mesmas correntes de maré até outubro.
Hoonah é a maior vila Tlingit do Alasca, lar dos Xuna Kaawu, e a fábrica de conservas na Cannery Road processou salmão de 1912 até seu fechamento em 1953. A vila comprou os edifícios abandonados e os reabriu em 2004 como um porto, não como um resort. Essa distinção ainda rege o lugar. Passarelas conectam a antiga casa de retortas, o refeitório e o piso do museu onde a linha de enlatamento permanece intacta, de ferro fundido e sem polimento. A entrada para a área do porto e o museu da fábrica de conservas custa 0 USD, o que é incomum para uma parada de cruzeiro no Alasca e uma decisão deliberada por parte da vila.
O que torna as excursões de observação de baleias em Icy Strait Point e banquete de frutos do mar distintas daquelas mais ao sul é a proximidade. Os barcos deixam o quebra-mar e alcançam as águas abertas de alimentação em cerca de vinte minutos, sem o longo trânsito que consome o dia em Juneau. Os capitães aqui leem as tábuas de marés e a atividade das aves — um bando de gaivotas sobre águas calmas geralmente significa que um cardume de bolhas está surgindo abaixo delas. Leões-marinhos descansam nas rochas perto de Whitestone Harbor. Águias-carecas empoleiram-se nos abetos de Sitka ao longo da costa em números que deixam de ser notáveis já na segunda hora.
A arquitetura recompensa a atenção. A estrutura de pilares e vigas da fábrica de conservas foi construída para resistir ao clima do Estreito de Chatham, e o revestimento corrugado foi remendado em vez de substituído, deixando um registro legível de oitenta anos de reparos. Os painéis interpretativos foram escritos por autores Huna Tlingit, não por empreiteiros, e eles não suavizam a história do incêndio de Hoonah de 1944 ou a era dos internatos. Acima da praia, a casa tribal Xunaa Shuká Hít emoldura Icy Strait com postes de cedro vermelho esculpidos na década de 2010.
Salmão, alabote e caranguejo Dungeness ainda são trazidos por barcos locais, e a combinação de um cruzeiro de vida marinha com uma mesa de frutos do mar do Sudeste do Alasca não é uma invenção da indústria do turismo — é como o porto sempre se alimentou. Visitantes que comparam ingressos para observação de baleias em Icy Strait Point e banquete de frutos do mar estão, na verdade, comprando passagem para uma vila trabalhadora que decidiu continuar sendo o que é.
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